ESCAPADE EN PATAGONIE CHILIENNE ET ARGENTINE

Après toute cette nature à l'état pur et ses grands espaces, il faut bien faire un retour vers la civilisation et donc pour se réacclimater un peu, nous reprenons l'avion de Puerto Natales pour Santiago, puis un bus pour Santiago située à 115km à l'ouest.

En 1536, Juan de Saavedra descend du Pérou pour retrouver Diego de Almagro (le découvreur du Chili), dont on est sans nouvelles. Il le rejoint dans cette immense baie qu'il baptise Valaparaiso, du nom de son village en Andalousie....Malgré plus de 300 naufrages sur ses côtes, maintes destructions par des séismes, des attaques de pirates ou encore des guerres, Valaparaiso s'impose au XIXème siècle comme le port principal du continent. Les plus robustes voiliers partent alors à la chasse aux baleines, et d'autres cinglent sur le nord du pays pour charger le nitrate du désert de l'Atacama. Les plus hardis transportent des pionniers vers l'or de la Californie.

L'activité du port de Valparaiso.

L'ascencor qui part à l'assaut du cerro dominant le port.

Et "jours féroces et fantastiques où les océansne communiquaient que par le lointain détroit de la Patagonie" (Pablo Neruda), les clippers venus d'Europeou de la côte est des Etats-Unis font ici un escale bien méritée, après avoir franchi l'enfer du Cap Horn. A cette époque, il règne une activité économique intens, et le port est chanté par les marins du monde entier. Son quartier chaud et ses fillesles consolent de toutes les vicissitudes subies pour y parvenir. Flora Tristan, l'aîeule du peintre Gauguin, y débarque, tout comme l'actrice Sarah Bernardt.

L'âge d'or de Valparaiso, La Perle du Pacifique, dure jusqu'en 1914, date de l'ouverture du canal de Pananma, rendant le passage du cap Horn obsolète. Depuis la ville est marquée par une douce décadence et ne vit plus que sur le souvenir nostalgique d'un glorieux passé maritime. Si quelques luxueux navires de croisière y font parfois escale, Valaparaiso pourrait bien aujourd'hui connaître un deuxième souffle grâce aux choix économiques du pays. En effet, le libéralisme économique, la politique des zones franches, une croissance exceptionnelle en regard des autres pays du cône, et l'aspiration du Chili à être le "tigre" de l'Amérique du Sud, tout cela pourrait aider la ville à redevenir un port de première importyance. De plus, son quartier historique est inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco depuis 2003.

Bordant la baie, les 45 collines (cerros) représentent un véritable labyrinthe à parcourir à pied, au fil des ascensores (funiculaires, escaliers, passages et ruelles pentues, sous l'oeil philosophe des chats couchés un peu partout.

Une vraie vie de chien!.....

Partout des décors sur les murs des clotures, des maisons, des magasins.......

L'expression picturale dans les rues est largement présente et illumine des couleurs les différents quartiers.

Le street art est fortement représenté et reloocke joliment des façades vieillissantes.

Cette grande baie pittoresque bordée d'un amphithéâtre de collines abruptes séduit les amateurs de poésie urbaine qui retrouvent, au-delà des immeubles modernes fatigués du port, ce qui fait le charme mystérieux et éternel de Valparaiso : ses vieux funiculaires bringuebalants partant toujours obstinément à l'assaut des collines, et ses maisons qui dessinent de véritables arcs-en-ciel de couleurs.

Pour accéder à chaque colline, deux solutions :

- l'ascenceur local ou les escaliers (fauteuils roulants et personnes ayant des difficultés de marche s'abstenir).

Nous terminons notre voyage par un bon repas français dans un restaurant chic dominant la baie de Valparaiso où la cuisine était vraiment excellent quelque soit le plat choisiet chose rare de l'entrée au dessert....A ces Français, qui ne pensent qu'à leur ventre....

Ce matin, nous prenons le bus pour aller à l'embarcadère pour prendre le bateau qui nous emmenera au large du détroit de Magellan pour voir la pinguinera de isla Magdelena, à 35km au nord de Punta Arenas.

Le détroit de Magellan est un passage de  mer situé entre les océans Atlantique et Pacifique, dans le sud du Chili. Le détroit de Magellan permet de séparer la  Terre de Feu (un archipel) et le reste du continent sud-américain. Il s'étend sur 611 kilomètres.

Il doit son nom à Fernand de Magellan, car celui-ci en 1519 entreprit le premier voyage autour du monde et découvrit, entre l'extrémité sud de l' Amérique et la Terre de Feu, le  détroit qui porte aujourd'hui son nom en son honneur.

Nous avions la veille réservé notre passage avec l'agence Solo Expediciones à Punta Arenas.

On observera d'abord, depuis la plateforme du bateau une colonie de lions de mer sur l'île Marta.

La navigation reprend pour une vingtaine de minutes encore pour atteindre l'île Magdalena où vit l'une des plus grandes pinguineras du sud du Chili et qui est un site de reproduction majeur pour les manchots de Magellan.

Les individus arrivent des îles Malouines et de la côte du Brésil en septembre-octobre. Commence alors la parade amoureuse et la préparation des nids ou plutôt des terriers.

Du haut de leurs 70 cm, les manchots de Magellan peuvent atteindre l'âge de 30 ans, et reviennent toujours pondre là où ils sont nés. Ils se reconnaissent facilement grâce à un double collier noir. La colonie de l'île Magdalena est estimée à 15 000 individus.

La meilleure période pour les observer est de mi-décembre à janvier, quand les petits sont nés.

La balade s'effectue le long d'un sentier délimité par des cordes. Tout autour, des centaines et des centaines de petits terriers et des manchots qui avancent de leur pas chaloupé dans une steppe aride balayée par les vents. 

Sur l'île, cohabitent également d'autres espèces.

Après une bonne nuit au chaud, ce matin nous sommes allés rendre notre équipement de camping (matelas et duvet), faire quelques courses pour la journée et un dernier petit tour en ville pour passer le temps.

Nous reprenons un bus de ligne pour 3h de de trajet qui nous conduira à Punta Arenas.

Cette ville est fondée le 18 décembre 1848, lorsque les pionniers du Fuerte Bulnes décidèrent de s'installer à un endroit plus propice. A Punta Arenas, il faut avoir une constitution solide pour y vivre toute l'année. Grands froids, grands vents, grand isolement. C'est d'ailleurs pour ça qu'au fil de l'histoire, les plus méritants furent des pionniers endurcis, immigrés le plus souvent, comme ces Croates chassés par les guerres européennes. Leurs descendants forment aujourd'hui le tiers de la population de la cité.

Punta Arenas est une grande ville moderne. A part quelques musées qui évoquent le passé de la ville, et les réseves de manchots à proximité, elle ne présente qu'un intérêt limité. C'est avant tout un port pour la marine chilienne et un point de chute pour les voyages vers Torres del Paine et la Terre de Feu.

Punta Arenas est située dans le détroit de Magellan. Capitale de la région de Magallanes et de l'Antartique chilien, elle est située dans la péninsule de Brunswick. 

À l'origine peuplé par des tribus amérindiennes, le lieu fut nommé Cabo San Antonio da Padua le 12 février 1580 puis, plus tard, Sandy Point entre 1669 et 1671. Punta Arenas obtient son nom actuel le 18 décembre 1848 lors de sa fondation officielle par le gouverneur José de los Santos Mardones. En espagnol, Punta signifie « pointe » et Arenas « sables ».

Le 15 février 1899, le président de la nation argentine Julio Argentino Roca et le président du Chili Federico Errazuriz Echaurren, se retrouvent à Punta Arenas pour tenter d'apaiser les tensions entre leurs deux pays, liées à des questions frontalières. Cette rencontre est restée sous le nom d' Abrazo del Estrecho (littéralement « accolade du détroit »).

Avant l'ouverture du canal de Panama en 1914, ce fut le principal port pour la navigation entre les océans Atlantique et Pacifique,  car les navires y étaient préparés pour le difficile passage du cap Horn.

Sa population était de 131 067 habitants en 2012. C'est la ville la plus peuplée et la plus cosmopolite de la Patagonie chilienne ; principalement les Croates , 50 % de la population, et pour le reste Allemands, Britanniques, Espagnols, Français, Italiens et Suisses.

Punta Arenas bénéficie d'un climat subpolaire océanique comme toute l'extrémité méridionale du continent sud-américain. Les températures ne connaissent pas d'importantes variations saisonnières grâce à l'effet modérateur de l'océan. La température moyenne annuelle est de 5,9 °C. L'amplitude thermique entre le mois le plus froid et le mois le plus chaud est de seulement 9,4 °C. Punta Arenas bénéficie également d'un climat assez sec avec un cumul annuel des précipitations de seulement 376 millimètres. Le vent y souffle souvent avec vigueur et peut atteindre la vitesse de 130 km/h en rafale.

Après un petit-déjeuner sympa, Monique nous fait aller au débarcadère car le vent s'est à nouveau levé, et elle craint que la navigation sur le lac soit suspendue.Ca recommence et s'est la faute à pas de chance. Du coup pas de balade ce matin.

Certains décident d'aller se dégourdir les jambes en grimpant un sentier qui surplombe le lac d'où ils pourront surveiller l'arrivée du bateau, d'autres admirent la nature qui les entoure.

Vue sur le Lago Pehoé 

La balade du jour est celle des Tours, mais une fois de plus, il faut faire cela dans un timing serré dans nous devons prendre un bus ce soir pour rejoindre Puerto Natales pour passer la nuit chez Bernardita et reprendre la totalité de nos bagages.

Le parc doit son nom aux trois tours, pics granitiques qui culminent à 2900m au dessus du niveau de la mer.

Une chose est frappante dans ce parc, c'est la morphologie du paysage. On se rend compte qu'une forte activité volcanique et/ou sismique a fait rage dans cette région en observant les couches sédimentaires qui composent les montagnes et les roches.

Il faut dire que nous avons eu une chance incroyable de faire la quasi totalité dee notre séjour avec un temps plus que correct (sauf petite pluie fine à Chiloé, mais rien de bien méchant et qui ne nous a jamais empêché de sortir). Avant de partir, j'avais pas mal lu des récits de voyages où les randonneurs ont eu un temps de "chien": pluie, vent, neige....Nous, seulement quelques nuages pour nous cacher les sommets...

C'est notre dernier jour dans ce fabuleux parc, alors il faut en profiter.

Le tracé de cette randonnée est constitué de deux bonnes montées et au milieu une descente en forme de montagnes russes.

Au fur et à mesure de notre progression, le paysage des 3 tours se dévoile mais nous ne sommes pas encore arrivés. Après un passage en sous-bois, il faut griper dans un pierrier. La suite est plus diifcile car plus pentue avec un sol assez instable, mais la récompense vaut le coup.

L'eau change de couleur en fonction de la luminosité du soleil, passant d'un vert laiteux à un bleu profond.

 De gauche à droite : Torres Sud, Central et Norte.

Cette balade est magnifique tant par les paysages, la faune, la flore....tout ici est nature et cela fait du bien au corps et à l'esprit.

Nous reprenons le bus de ligne pour rentrer à Puerto Natales chez Bernardita où un plat de saumon nous attend.

Aujourd'hui est notre première journée dans ce magnifique parc et nous ferons la balade de la vallée française.

Déclaré parc national en 1959, le Parc national Torres del Paine est sans aucun doute l'un des plus beaux du Chili. La diversité des paysages -229 000 ha de steppes, forêts, montagnes, lacs, cascades et glaciers-, la richesse de la faune et de la flore, l'ont fait connaître mondialement auprès des amateurs de randonnées et de grand espaces. Le parc reçoit chaque année plus de 140 000 visiteurs, attirés par les emblématiques Torres, qui donnent l'impression d'être découpées aux ciseaux et semblent menacer le ciel de leurs sommets acérés, quand elles ne sont pas dans les nuages!

Lathyrus patagonicus.

On longe le lac Skottberg avant de rejoindre le campement italien. Ce lac, contrairement au lago Pehoe est gris sombre, il n'est donc pas glaciaire.

Partout la nature est présente. Nous croisons des oiseaux magnifiques, jaune vif et vert fluo, d'autres aux yeux rubis et pattes jaune safran. Mais le temps de régler l'appareil photos et il sont dans les airs.

Le mirador britanico, les monts aux 3 couleurs.

Vue sur le magnifique glacier français.

Le paysage de la vallée française se dévoile au fur et à meure de nos pas: un glacier, un torrent, des fleurs...... 

Un pont de bois , puis un second, suspendu celui-là, qui ne permet de passer qu'à deux peronnes à la fois.

De l'autre côté, nous voilà arrivés au campement italien.  Nous passons au dessus du torrent rugissant, ça balance un peu, et prenons pied sur l'autre rive. Quelques tentes sous des arbres hauts et déplumés, du genre peupliers, une terre sableuse et grisâtre, des racines et du bois pourrissant absolument partout et surtout pas la moindre infrastructure, table ou banc. Rien n'est prévu pour les campeur installés dans ces solitudes australes. Aucun emplacement pour faire du feu. Eh bien, on peut dire que les campinfs chiliens n'ont rien à voir avec ceux des parcs américains!

Je retrouve Didier, qui trace comme un lapin, auprès d'un torrent et nous faisons un bout de chemin ensemble.

Le mirador Britanico

Les sommets apparaissent ou se cachent au grè des nuages .

Des notros, fleurs emblématiques de Patagonie.

Le notro donne des fleurs de couleur rouge vif (occasionnellement jaune pâle) regroupées ; la floraison survient au printemps. Son fruit est sec et appelé follicule, et contient une dizaine de graines. Il se présente habituellement comme un arbuste d'environ 4 m de hauteur dont l'écorce est gris foncé. Son bois est de couleur rosé-clair. On l'observe dans les bois tempérés et froids de l'Argentine et du Chili.

Nous croisons également une multitude de baies rose vif/rouge, des chauras (Gaultheria mucronata ou Pernettya mucronata). Elles ont l'air appétissantes mais dans le doute, je freine ma gourmandise. En fait, certains les disent toxiques, d'autres comestibles...

Ce fut une balade très sympa et variée par le paysage et la flore.

Après une bonne douche chaude et un petit encas, nous reprenons le bus pour aller au deuxième camping de Las Torres.

Mais ce soir, une femme avertie en vaut deux et je superpose les couches pour ne pas avoir froid : un caleçon, mon pyjama, un pantalon de jogging, un haut de pyjama, un haut de jogging, ma polaire et cerise sur le gâteau....non bonnet péruvien sur la tête....non, vous ne verrez pas de photo, car vous qui lisez ces lignes je vous vois déjà avec le sourire moqueur,  mais au moins la nuit  sans avoir été géniale, a été plus convenable pour moi....

Ce matin, lever au petit-jour pour reprendre à nouveau de bus de ligne Puerto Natales==>Parc TDP.

A l'entrée du parc, un mini van nous emmène au débarcadère mais nous ne savons toujours pas s'il y aura de la navigation sur le lac Péhoé pour rejoindre notre campement.

Après plus de 2h d'attente, enfin nous embarquons sur une lancha qui ne prend qu'une vingtine de personnes à son bord (au lieu de 80 pour le ferry toujours en panne. Nous attente nous a permis de constater que mécanicien et autre personne de la compagnie du ferry étaient à la tâche pour le remettre en état de marche).

Le ferry en panne....

La beauté des paysages lors de la traversée du lac, nous fait amèrement regretter cet incident technique "qui nous a volé " une journée sur le site.

Vue sur les Cuernos del Paine (Central et Est).

Nous arrivons dans l'après-midi à notre étape d'où nous aurions dû partir ce matin pour la balade du glacier Grey. Malheureusement pour nous, cette rando n'est plus faisable avec le temps disponible et nous nous aventurons dans le parc, un peu au hasard sans vraiment de but précis.

Qui est le plus curieux des deux??

Certains paysages nous rappellent l'Indonésie (peut-être est-ce tous ces ilôts dans une eau turqoise!.... mais pas à la même température).

Nous prenons une bonne douche chaude et un repas dans la salle commune, puis dodo sous notre tente.

Notre campement au camping Paine Grande, près du lac Pehoé.

 La nuit n'a pas été terrible pour moi, pas plus de 2 à 3 heures de sommeil tellement j'avais froid. J'ai réveillé Didier pour pouvoir avoir de la lumière et accès à mes affaires pour pouvoir me couvrir d'avantage mais je n'ai pas réussi à me réchauffer. 

Ce matin, nous avons quartier libre pour visiter Puerto Natales, mais il nous faut aussi aller louer les duvets car nous allons passer 3 nuits sous tente dans le parc Torres del Paine et s'approvisonner pour 3 déjeuners pique-niques.

Pratiquement à l'extrême sud du pays, dans la Région de Magallanes et de l'Antarctique chilien, Puerto Natales semble quasi inaccessible pour celui qui regardera sa position sur une carte. Au bord du Canal Señoret, entre le Golfe Almirante Montt et le fjord Última Esperanza, le site fut découvert en 1557 par le navigateur espagnol Juan Ladrillero lors de son exploration vers le Détroit de Magellan.
Il faudra attendre 1830 avant que le HMS Beagle, une frégate anglaise commandée par Robert Fitz Roy et sur laquelle se trouvait Charles Darwin, ne redécouvre les lieux.

Par la suite, plusieurs expéditions scientifiques furent organisées jusqu'à ce que le Gouverneur de la région, Manuel Señoret, autorise la colonisation des lieux par des allemands en 1893, à la demande de l'explorateur Hermann Eberhardt. C'est d'ailleurs aux allemands Ernst von Heinz et Kurt Meyer que l'on doit le nom de la ville de Natales car les lieux furent aperçus le 24 décembre 1894 et baptisés "Natalis" lors d'une de leurs explorations.
Si les indiens Tehuelches vivaient surtout de la pêche dans les canaux de Patagonie, les nouveaux colonisateurs allaient y développer l'élevage ovin et bovin. En raison de sa situation stratégique, un décret fut signé en 1906 pour y créer une cité et Puerto Natales fut fondée officiellement le 31 mai 1911.

Aujourd'hui l'élevage, la pêche et la récolte des fruits de mer jouent toujours un grand rôle dans l'économie de Puerto Natales, mais grâce à sa proximité avec des sites magnifiques comme le  Parc National Torres del Paine ou des curiosités naturelles comme la Grotte du Mylodon, la petite ville perdue au fond des fjords de la Patagonie chilienne est devenue un des hauts lieux du tourisme au Chili.

Avoir avoir pris un sac "allégé" pour 2+ les duvets + les provisions pour les 3 déjeuners, nous prenons un bus de ligne pour nous rendre au parc TDP. Encore du bus, mais les distances sont tellement grandes ici qu'il faut bien en passer par là pour se rendre dans ce parc, déclaré réserve de la biosphère par l'Unesco en 1978.

La route d'approche est superbe, et nous découvrons le paysage au fur et à mesure .....

Pendant que Monique va au service administratif pour régler les derniers points pour notre séjour dans le parc, nous admirons le paysage.

Notre joie et notre impatience de découvrir cet endroit magnifique est de courte durée.

Monique, nous annonce que suite à une avarie le bateau qui devait nous faire la traversée du lac Péhoé est en panne et que la lancha qui fait la traversé est stoppé à cause de vents violents.  Il y a 3 jours, un camion s'est renversé sur la route suite à une rafale de vent. Les gens d'ici connaissent ces inconvénients et l'administration du parc ne veut pas prendre de risques avec les touristes.Il n'y aura pas de départ ce jour  pour rejoindre notre hébergement dans le parc et nous n'avons pas d'autres solutions que de repartir sur Puerto Natales (où nous n'avons plus de couchage non plus). Ceci est d'autant plus gênant que d'une part, nous ne savons pas où nous allons passer la nuit, mais d'autre part compromet notre balade de demain puisque nous devions partir toute la journée pour le glacier Grey... Et merde!....Mais se sont les aléas du voyage et rappelons nous que nous sommes en Patagonie dans la région de Magallanes .

La Patagonie est le seul endroit des cinq continents qui soit sur le passage des vents d'ouest venus de l'Antarctique. Les marins du Cap Horn les ont baptisés les "quarantièmes rugissants", terme incorrect car ces vents soufflent plutôt entre les 44e et les 55e degrés de latitude sud. Au large de la Terre de Feu, à la hauteur du Cap Horn, d'effrayantes rafales nommées les "tornades des cordillères" prennent parfois par surprise les bateaux de passage. Sur terre, les vents sont à peine plussages, et suffisamment violents pour emporter une portière de voiture mal fermée!...

Nous reprenons donc le bus de ligne pour un retour à Puerto Natales sans savoir où nous allons passer la nuit, mais Monique est pleine de ressources et nous trouvera pour certains une chambre chez Bernardita et pour nous, un petit cottage de 3 chambres que nous partagerons avec Babette et Franck, ainsi qu'avec Christine et Jean-Marc.

Ce jour, nous reprenons la route pour continuer notre périple vers le sud et repasser la frontière pour retourner au Chili.

Notre prochain objectif est le magnifique parc Torres Del Paine.

Les 5 heures de route nous permettent d'admirer de magnifiques paysages à perte de vue....

J'étais sur la route, toute la sainte journée!.....

  Un bébé nandou.

Pour beaucoup, c'est dans cette petite ville tranquille que débute la découverte de la Patagonie chilienne. Ce petit port aux maisons de bois colorées, situé au bord de la mer et fce aux Andes de Patagonie, bénéficie en été de 18h de lumière!

Puerto Natales est aussi le point de départ des excursions vers les glaciers Balmaceda et Serrano, et vers le parc national Torres del Paine, dont la beauté spectaculaire laisse des souvenirs inoubliables.

Ce soir nous logeons chez Bernardita. 

Star incontestée du parc, le Perito Moreno, baptisé en hommage au célèbre explorateur argntin, descend jusqu'à l'entrée du Brazo Rico, à quelques centaines de mètres seulement de la péninsule de Magellan, où sont aménagées les passerelles d'observation.

Celles-ci mènent à différents belvédères, d'où l'on jouit de plusieurs points et hauteurs de vue sur cette impressionnante langue de glace de plus de 30km de long et 250km2 de superficie.

Le front glaciaire s'étire quant à lui sur 5km de large, s'élève à 60 m au-dessus de l'eau et repose par 150 à 170m de profondeur environ.

Le Périto Moreno en automne : photo vue de face, à droite le canal de Los Tempanos, à gauche le Brazo Rico.

Célébré comme un véritable héros national, le naturaliste argentin Francisco Pascacio Moreno (1852-1919), plus communément appelé Perito Moreno (l'expert Moreno), a dédié la majeure partie de sa vie à l'exploration et la mise en valeur de la Patagonie. Fondateur de la Sociedad Cientifica Argentina (1872), il entreprend très jeune de partir à la découverte de ces territoires encore largement inexplorés par les colons européens. Après avoir atteint les environs du rio Negro et les abords du lac Nahuel Huapi, il parvient en 1877 au lac qu'il baptise lago Argentino. Ses nombreux voyages dans le sud de la cordillère des Andes l'amènent à faire valoir son expertise dans le conflit frontalier qui ,oppose le Chili et l'Argentine. Le traité de 1881, par lequel les deux pays acceptent    de fixer une frontière, détermine celle-ci de manière assez arbitraire selon la ligne de partage des eaux, mais Perito Moreno présente une synthèse de ses études géographiques qui lui permettent de défendre avec succès  les intérêts argentins. En remerciements de ses bons et loyaux services, le gouvernement lui octroie en 1902 la médaille du roi Jorge IV, ainsi que d'importants territoires en Patagonie; Il en fait don en 1903, afin que soit créé le premier parc national d'Argentine, à l'ouest du lac Nahuel Huapi.

 Le vol d'un condor dans la pureté du ciel.

 Le dessus du glacier fait penser à une tarte meringuée.

Nous prenons notre temps, car outre sa beauté exceptionnelle, le glacier offre un spectacle absolument fascinant. On ne se lasse pas d'admirer, les jeux d lumière sur sa surface bleutée, guettant le moindre craquement, pressentant l'effrondrement d'un bloc ou d'un pan de mur, attendant qu'il sombre dans les eaux du lac en claquant comme un coup de tonnerre. Le glacier vit..... 

On a beau se faire une idée a priori du glacier Perito Moreno, on est émerveillé par le spectacle. Arrivés de bonne heure, nous avons les passerelles pour nous seuls ou presque. Les craquements sont permanents, le glacier bruisse de toutes parts. De temps en temps, un gros bloc s’écroule dans l’eau dans un bruit d’explosion. Parfois, une petite cascade de diamants de glace s’écoule juste après la chute.

Et contrairement à nos appréhensions, bien que près de cette énorme montagne de glace dressée sur les eaux, il ne fait pas froid....et qui rajoute du charme et nous permet de prendre le temps d'admirer ce glacier sans être congeler à notre tour.

Contrairement à la plupart des autres glaciers du globe, le Perito Moreno est l'un des rares à ne pas être en régression. Il avance d'environ 2 mètres par jour (vous avez dit réchauffement climatique!...), jusqu'à toucher par endroits la rive de la péninsule de Magellan, obstruant le bras du lac et empêchant l'écoulement de ses eaux vers la mer. Le pont naturel ainsi créé s'érode lentement sous la pression de l'eau; une arche apparait qui finit par céder dans un effrondrement spectaculaire : c'est le célèbre et impressionnant phénomène de rupture, dont nous gratifie le glacier tous les 3-4 ans en moyenne.

Pour approcher le glacier d'encore plus près, nous embarquons sur un bateau pour admirer la paroi nord de ce mastodonte. 

Des morceaux de glace, aux magnifiques reflets bleutés, dérivent au gré du courant.

Fadia a eu l'extrême gentillesse de nous faire parvenir quelques photos de sa rando "Big Ice" sur le Perito.

Le moindre rayon de soleil se reflétant sur la glace change la couleur blanche en une variété de bleu plus ou moins intense en fonction de l'épaisseur de la glace.

Aucune image ne peut rendre l'émotion suscitée par la vision de cette muraille de glaces flottant sur les eaux laiteuses du canal de los Tempanos. Ce fut une super journée où l'émerveillement fut au rendez-vous : variation de couleurs en fonction de l'ensoleillement, craquements permanents et chutes de séracs en font un spectacle grandiose....

Cette merveille est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité comme tout le parc des glaciers environnants, mais on comprend pourquoi.